Логинова Надежда Андреевна
Особенности традиционного костюма коми народа. Материалы для проекта «Моя малая Родина — Республика Коми»
▼ Скачать + Заказать документы
Моя малая Родина — Республика Коми
Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно – исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. «Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами, которыми живет народная душа. Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие», - писал известный русский философ В. В. Зеньковский.
Публикация «Особенности традиционного костюма коми народа, Материалы для проекта „Моя малая Родина — Республика Коми“» размещена в разделах
- Маски, костюмированные развлечения, уголки ряжения
- Мой край, мой город. Краеведение
- Нравственно-патриотическое воспитание
- Проекты, проектная деятельность
- Республика Коми
- Республика, область, край. Список городов
- Родной край, город. Проекты
- Темочки
- Конкурс для воспитателей и педагогов «Лучшая методическая разработка» июль 2018
Актуальной педагогической задачей настоящего времени является возрождение, сохранение и развитие народных традиций в условиях негативного воздействия массовой культуры, возросшего интереса к истории и традициям культуры своего региона. Ознакомление детей с национальной культурой является важной составной частью формирования личности ребенка. Осваивая элементы национальной культуры, ребенок усваивает представления о родном крае, традициях народа, приобретает умения отражать доступные его пониманию элементы национальной культуры в своей деятельности и получает богатую почву для развития чувств. Этому способствует высокая эмоциональность ребенка, его активный интерес к окружающему, стремление к деятельности. Исследования психологов (С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев и др., убедительно показали, что процесс формирования личности дошкольника развертывается как процесс присвоения доступного для ребенка социально ценного опыта человечества.
Одной из основных проблем воспитания определилось воспитание национальной культуры детей. Общие задачи эстетического воспитания не могут решаться вне содержания той национальной культуры, народных традиций, которые веками создавались народом, чей менталитет на данной территории является приоритетным.
Традиционная одежда коми
Коренные изменения в жизни Республики Коми, суверенитет, возросшая ответственность перед будущими поколениями за сохранение самобытной национальной культуры Коми края вызвал интерес к историческому прошлому Коми Края, коми языку, духовной и материальной культуре народа. Традиции – явление живое, постоянно формирующееся. Это не только строгая преемственность, это неиссякаемый источник для творчества. Их необходимо сохранить и передать подрастающему поколению.
В народном костюме как в фокусе сосредоточены черты и особенности народного сознания, его социальные, нравственные, религиозные представления, этнические идеалы, для выражения которых использованы художественные средства. Это – композиция и цвет, ритмическая система построения, объемно-пластические формы, реализованные в крое одежды, орнаменте. Народный костюм коми в опосредованном виде выражал этические традиции коми – зырян. Именно через костюм проявилась индивидуальность этноса. Практически любой бытовой костюм обладал определенной символикой. Сама орнаментация, манера ношения свидетельствовала об этом.
Для декоративного оформления народного костюма коми характерно сочетание различных материалов и фактур (домотканые натуральные льняные, шерстяные ткани, мех, кожа, кружево, шелк, бархат, сукно и т. д., которые создавали удивительно целостный образ. В народном костюме образ предполагал гармонию всех составных частей. Основу ансамбля связывали в народном костюме с проблемой синтеза, единства жизненно-бытовой среды этноса коми – зырян с природой. На протяжении длительного времени народной одежде была свойственна неизменность покроя и традиционного декора, что объяснялось консервативностью жизненного уклада коми : занятие охотой, рыболовством, позже и земледелием; устойчивостью обычаев, передававшимися из поколения в поколение.
Характерное для традиционного мировоззрения коми восприятие одежды как «покрова, оболочки» и, одновременно, «следа, тени» человека достаточно наглядно представлено в обобщенном коми названии одежды – «паськм». С точки зрения лингвистов В. И. Лыткина и Е. С. Гуляева в сложносоставном коми слове «паськм» отражено понятие комплекса одежды (пась – «шуба») и обуви (км – «охотничья кожаная обувь»). Интересно, что у коми одеждой «паськм» называют и послед новорожденного. О ребенке родившемся без «сорочки» у коми скажут «пасьтм кага» (букв без одежды, раздетый ребенок). Послед новорожденного, так же как и вся одежда, носимая человеком в течении жизни, считалась неразрывно связанными с ним и его судьбой.
У коми говорят, что одежда подобна вуджр (тень – оберег) человека. Традиционно выражением пасьтм морт (букв. «человек без одежды») характеризуют не только раздетого, но и обессиленного, больного человека, о котором могут также сказать – вуджрыс абу, то есть «нет у него тени – оберега».
Традиционное восприятие одежды как тени – оберега человека во многом определяло строгое соблюдение запретов, связанных с порядком каждодневного ее одевания, ношения и хранения. Считается, что нарушение этого порядка чревато различными неприятностями для человека в течение всего дня. Любое переодевание в течение суток порицалось, поскольку воспринималось окружающими как тунавны «колдовство, ворожба». Женщины, одевая с утра сарафан, старались больше не снимать его в течении дня, а при необходимости одевали другую одежду поверх него. Если охотник, собираясь на промысел, забывал что – либо одеть на себя сразу, то не переодевался второй раз дома, а брал забытую одежду с собой и одевал ее на себя только дойдя до лесной избушки – иначе не будет удачи в промысле. Лишь в период праздников не возбранялось многократное переодевание в течении дня в разную одежду, хотя многие женщины и в этом случае одевали сразу по 2-3 сарафана, один под другой, и таким же образом несколько юбок для пышности наряда. В сказочном фольклоре и поверьях коми магической силой наделяется не только одежда в целом, но и отдельные ее элементы. Бытует мнение, что с помощью варежки можно легко определить найдется украденная вещь или нет: если подброшенная рукавица упадет на землю большим пальцем кверху – значит пропажа скоро обнаружится. Узорчатая перчатка, подоткнутая за пояс в летнее время, считается лучшим оберегом от мошкары и комаров. Согласно фольклорным текстам коми вся сила легендарной чуди заключалась в чудесной шапке, а сила злого колдуна - в его черном платке.
В традиционном мировоззрении коми одежда отчетливо связывается с представлениями о душе и тени – обереге человека. При этом одежда осмысляется не только как покров человека от физического воздействия, но и как защита тела, разума и воли ее владельца от возможного злого умысла со стороны постороннего человека, колдуна или нечистой силы.
В 19 веке изготовление одежды происходило преимущественно домашним способом, ткани делали на ткацком станке, богатые ижемцы покупали на ярмарках, взамен на пушнину, фабричные ткани: бархат, шелк, сукно, парчу.
Народная одежда коми имеет много общего с одеждой населения русского севера и некоторых финно-угорских народов (например, карел и удмуртов). Вместе с тем в самом комплексе традиционной одежды коми, в особенностях покроя, в характере украшений, в некоторых специфических атрибутах народного костюма наглядно проявляется этническая специфика. Следует отметить, что не всегда наличие у разных народов общих типов одежды следует рассматривать как прямое заимствование. Происхождение тех или иных общих элементов в традиционной одежде у разных народов могло быть обусловлено и близкими природно-климатическими условиями и, соответственно, общими типами ведения хозяйства.
До начала ХХ века коми шили одежду преимущественно из тканей домашнего производства: холста (белого и цветного) и сукна. На изготовление верхней одежды, помимо сукна, шли и полушерстяные ткани. Меховую одежду шили в основном в северных районах – на Удоре и Печоре.
Мужской костюм состоял из рубахи (дрм, штанов (гач, кафтана (дукс) или шубы (пась). Туникообразную рубаху обычно шили из белого холста или пестряди. Праздничная рубаха украшалась вышивкой или полосками узорного тканья на груди, по вороту и на манжетах рукавов. По покрою рубаха у коми имела некоторые отличия от русской косоворотки: более длинный подол (почти до колен, разрез на правой стороне груди либо в центре (у русских – слева, более широкие рукава. Носили такие рубахи навыпуск, подпоясывая пояском (внь).
Нижние штаны (порты, более широкие, чем верхние, шили из сурового холста, глухие. Такие штаны закрепляли на поясе шнуром на вздежке. Верхние штаны шили их пестряди в синюю или белую полоску либо из домотканого сукна (для зимы). Праздничные штаны шились из бумажного трико черного цвета. Штаны заправлялись в сшитые из холста или вязаные (шерстяные) чулки, обычно украшенные узорами (сера чулки).
В верхней мужской одежде выделяется три основных типа.
Первый тип характерен для земледельческих районов (Вычегда, Сысола, Луза).
Шабур, сшитый из синего или сурового грубого холста. По своему виду эта летняя верхняя одежда представляла собой длинную глухую рубаху с рукавами, бока которой состояли из четырех скошенных и сшитых между собой полотнищ; такой покрой делал ее более широкой в подоле. Для головы было прорезано отверстие, с краю которого иногда пришивали капюшон из холста. Такую одежду носили обычно в качестве рабочей и подпоясывали ремнем или бечевкой. Сукман или дукс – армяк или кафтан, из домотканого сукна серого или белого цвета длиной до колен – коми носили осенью. Зимой одевали шубу из овчины, нагольную или покрытую сукном. В некоторых районах, в частности на Мезени, мужчины носили тулупы прямого покроя на меху неблюя, тоже покрытые сукном.
Второй тип – промысловый костюм охотника и рыболова.
Основной его деталью является прямоугольная короткая накидка с отверстием для головы – лузан. Изготовлялись такие накидки из домотканого холста или из сукна. По краям для прочности лузан обшивался узкими сыромятными ремешками. Для большей прочности лузан обшивался кожей на плечах, груди и на спине, куда пришивалась петля для топора. Под полотнищем лузана сзади и спереди за счет подшивного холста образовывались мешки – карманы, которые использовались во время переходов для хранения добытой дичи, шкурок зверей, а также необходимых охотнику принадлежностей. Лузан подпоясывался кожаным ремнем (тасьма).
Третий тип – одежда оленевода, которая характерна главным образом для коми – ижемцев. Этот тип одежды получил распространение у коми одновременно с развитием оленеводства в XVI – XVII вв. и во многом заимствован от оленеводов – ненцев. Малица (малича) – глухая одежда прямого покроя из оленьих шкур мехом внутрь, с капюшоном, длинными рукавами и пришитыми к ним меховыми рукавицами. Поверх малицы носили специальный чехол (малича кыман, сшитый из сатина или хлопчатобумажной ткани. В сильные морозы поверх малицы накидывали совик – меховую одежду такого же покроя, как и малица, но сшитую мехом наружу. В качестве осенней одежды мужчины – ижемцы носили суконные малицы, аналогичные по покрою меховым.
Традиционными головными уборами коми мужчин до первой четверти ХХ века оставались вяленые, суконные и меховые шапки различной формы – одни с низкой тульей и широкими полями, другие с высокой тульей и приподнятыми загнутыми кверху краями. Цвет этих головных уборов варьировался между оттенками черного, серого и белого. Охотники носили суконные шапки двух видов: «зырянки» в форме шлема с небольшой полоской сукна, спадающей сзади на шею, напоминающие матросские, с дном из пяти клиньев, оторочкой из зеленого сукна. Коми – ижемцы носили зимой меховые шапки – долгоушки из пыжика и неблюя, а население южных районов – вычегодские, летские коми и коми – пермяки – ушанки из овчины.
Для женской одежды коми характерен сарафанный комплекс севернорусского типа с некоторыми специфическими деталями. По различиям в выборе покроя и материала, по характеру убранства исследователи выделяют пять основных типов женского костюма коми : прилузский, верхневычегодский, ижемский, удорский и сысольский.
Комплекс традиционного женского костюма состоял из двух основных элементов: рубахи и сарафана. Обувью почти повсеместно служили кожаные коты, зимой – валенки (у ижемцев – пимы, а верхней наплечной одеждой служил сукман, зимой – овчинная шуба, у ижемцев еще и малица.
Ижемский женский костюм отличается прежде всего тем, что для его пошива всегда использовали покупные ткани, поскольку северная природа не позволяла выращивать на Ижме лен и коноплю для производства тканей. Ижемцы предпочитали не добротность тканей, а их яркость и благородство. Поэтому покупали в основном дорогие завозные ткани – шелк, атлас, саржу, альпак, кашемир. Женские рубахи к примеру, шились из шелка. Для ижемского типа женкой рубахи характерен специфический ворот: он высокий; застегивается на две пуговицы и выкраивается из широкой тесьмы. Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана. Шились они, как правило, из шелка с растительным орнаментом, для чего обычно использовали 7-8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра спинки к передней части сарафана, на спинке делалась одна двойная глубокая складка. В передней верхней части сарафана между бретелями продевался шнурок – вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. Снизу к сарафану пришивались богатые кружева, а по подолу – бахрома.
На Удоре население почти не занималось прядением и ткачеством, и поэтому здесь, как и на Ижме, уже в конце XIX века одежду, и в том числе рубахи, шили из фабричных тканей. Покрой женской рубахи был аналогичен севернорусскому: ее шили с прямыми плечевыми вставками – «ластович» или поликами. Рубаху шили со стойкой. Удорский сарафан, который имел название «кунтей», «синюка», «синяк», шился из грубого холста синего цвета. Лиф сарафана был на холщовой подкладке, подол подклада не имел. Удорский сарафан шился без складок. На переднем полотнище праздничного сарафана («штофника») по центральному шву, соединяющему две половины ткани, пришивалась широкая тесьма фабричного производства, а между полосками тесьмы пришивались мелкие металлические пуговицы на расстоянии 3-4 сантиметров друг от друга. Удорский вариант праздничного сарафана шился из парчи. Головными уборами служили различные шали.
Рубахи в комплексе костюма верхней Печоры шились со стоячим воротником и глухой застежкой на пуговицах посреди груди. Под разрез подшивали планку. Рубахи были с узкими обшлагами и оборками. Этот тип рубах появился достаточно поздно и сходен с русским. В селениях по берегам Печоры были распространены прямые сарафаны, которые появились у коми позже, чем косоклинные. Их называли «московскими». Появление прямого сарафана у коми, как и у русских, по всей вероятности, связано с широким распространением фабричных тканей. Прямые сарафаны были двух разновидностей: на лямках и с лифом или корсажем. Первый тип прямого сарафана представлял собой юбку с неширокими лямками, сшитую из пяти – шести полос ткани. На подоле нашивали полоски из цветной ткани, кружева и бахрому. Юбку сарафана с корсажем шили из одного поперечного куска ткани, а корсаж закладывали в мелкую складку. Юбку делали на холщовой подкладке. Корсаж застегивался спереди на два железных крючка. Шили этот сарафан тоже с бретелями. Головным убором верхнепечорских женщин был сборник.
На Сысоле женские наряды шили из пестряди, сатина, атласа. Рубаха сысольских женщин состояла из двух частей: верхней – «сос» и нижней – «стан». Рубахи шили со стойкой, которая была разной длины – девушки носили рубахи с более открытым воротом и у них стойка была длиннее; рубахи замужних женщин имели более глухой ворот. Низ рукавов собирался в мелкую складку, а края обшивались тесьмой. Стока ворота и рукава украшались вышивкой. Сысольские сарафаны относятся к типу косоклинных. Для пошива сарафанов использовали различные ткани – пестрядь в крупную клетку, а с конца 19 века, с проникновением фабричных тканей – сатин, корсетную ткань, атлас. Сарафан шили обычно из восьми полос ткани, которые были заужены кверху в виде трапеции. Верхняя часть сарафана собиралась в складку до размеров объема грудной клетки. Верхняя часть сарафана представляла собой корсет высотой 14-16 см, который сбоку имел разрез, застегивавшийся на крючки. По подолу сарафана обычно пришивались три полосы из сатина красного цвета. Женскими головными уборами на Сысоле были сборник и сорока.
Комплекс вычегодского костюма сходен во многом с сысольским. Женские рубахи шили их отбеленных холстов. Рубаха состояла из двух основных частей – верхней и стана. Основным типом сарафана на Вычегде был косоклинный сарафан, он состоял из двух прямых полос и четырех клиньев, подол украшался тремя полосками из сатина. Передник и задние полотнища были прямыми, а боковые полосы выкраивались в виде клиньев, доходящих до верхней кромки сарафана. Сарафан был сравнительно узким и носился на коротких лямках. На праздник поверх сарафана надевали короткую распашную кофту с широкими рукавами, собранными на запястье в сборку. Головным убором являлся сборник, который был совершенно лишен вышивки и шился из парчи или цветного наливного шелка.
В женским костюме Прилузья особенно выделялся так называемый летский сарафанный комплекс. Рубаха состояла из верхней и нижней части. Стойка воротника собиралась в мелкую складку. Верхняя часть рубахи украшалась вышивкой, а низ рукавов был украшен браным узором, а самый край рукавов отделывался мережкой.
Прилузский сарафан - косоклинный, лиф у него закрытый, без бретелей. Спинка выкроена целиком из полосы холста, перед – из двух ровных полос, а сбоку к ним крепились клинья. Подол сарафана выкраивался полукругом, чтобы бока не отвисали. Ворот сарафана и проймы обшивались кумачом с лицевой стороны. Если это был праздничный сарафан, то поверх кумача пришивались полоски парчи. Праздничный сарафан спереди от выреза на груди до кромки подола украшался петельками из домашней крашенной пряжи.
Женским головным убором у прилузских коми являлась сорока, которая украшалась красочным орнаментом с преобладанием красного цвета и различных его оттенков: от оранжевого до бордового.
Традиционная обувь у коми для обоих полов почти не разделялась по покрою. Летом и осенью носили: поршни (чуктм, чарки, сшитые из сыромятной кожи и стягаемые у щиколотки ремешком; коты (кот) – кожаная обувь с невысоким суконным голенищем. Обували такую обувь поверх холщовых портянок или шерстяных чулков. На Лузе и Вычегде носили берестяные и лыковые лапти (нинкм). В зимнее вре6мя носили валяную обувь (тюни, катанки, ишим) – валяные головки с пришитыми суконными или холщовыми голенищами. В северных районах (на Печоре) зимой носили: «тобоки» - сапоги высотой 40 см из оленьего меха ворсом наружу; «пимы» - сапоги с голенищами выше колен, также сшитые из оленьего меха ворсом наружу. В качестве весенней и осенней обуви оленеводы носили «кисы» - головка сшита из оленьего камуса, а голенища высотой до 20 см – суконные или кожаные.
Низкую кожаную обувь носили с длинными шерстяными узорчатыми чулками, которые завязывались под коленом специальными повязками. Меховую обувь носили с меховыми чулками – липтами. До начала ХХ века у коми широко были распространены самодельные холщовые и суконные чулки (чрс) без пятки.
Логинова Надежда Андреевна | Все публикации
