СВЕТЛАНА КАРАТАЕВА
История развития войлока в Казахстане с бронзового века до наших дней
▼ Скачать + Заказать документы
История развития войлока в Казахстане с бронзового века до наших дней
Всем хорошего настроения уважаемые участники сообщества! Сегодня я представляю вам краткое эссе, посвященное историческому развитию искусства войлоковаляния в Казахстане. Я живу в небольшом городе Лисаковске, на границе России и Казахстана. История развития нашего города помогает увидеть уникальную целостность нашей общей истории и культуры. На протяжении многовековой истории народы России и Казахстана связывали общие корни. История государств протекала в едином мировом пространстве и чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем яснее становиться общность исторического развития народов.
Публикация «История развития войлока в Казахстане с бронзового века до наших дней» размещена в разделах
Развитие ремесла войлоковаляния в бронзовом веке в Казахстане.
Если посмотреть на развитие ремесел, в частности войлоковаляния, то на огромной территории от Уральских гор до Великих степей Казахстана в эпоху бронзового века создавались похожие изделия из войлока, это предметы одежды, обихода и ритуальные вещи. К сожалению, фрагменты войлока очень немногочисленны. Однако уже по ним можно определить высокий уровень знаний древних мастеров. На территории города Лисаковска археологами найдены поселения и некрополи бронзового века,
а сам город, которому всего 40 лет, оказался ровесником легендарной Трои. Здесь найдены уникальные образцы – шерстяные фрагменты одежды, сделанные древними андроновцами.
На примере археологических раскопок Лисаковского комплекса поселений, времени андроновцев, я хочу затронуть тему технологического процесса изготовления изделий из шерсти. Находки тканей и войлока эпохи бронзы на территории Казахстана очень редки, так как они почти не сохраняются в почве. При этом небольшое количество образцов является ценным источником по истории развития ремесла ткачества и войлоковаляния. В раскопках Лисаковского комплекса сохранились фрагменты тесьмы, детали кафтана-куртки (фасон неизвестен). Исследованы способы стрижки, крашения, дальнейшие этапы превращения шерсти в войлок или тканную тесьму, из которой в дальнейшем изготавливалась одежда, путем сшивания тесьмы. Для работы использовалась шерсть тонкорунных овец, очень хорошего качества. Порода разводимых овец неизвестна, но напоминает группу курдючных овец. Возможно, это был результат случайной метизации или порода была выведена специально, неизвестно. Доказательств стрижки овец не найдено, их выщипывали или вычесывали, либо собирали шерсть на кустах, сброшенную во время пастьбы овцами. Затем ее сортировали, очищали от жиропота, погружая в ферментированную урину, что позволяло добиваться гибкости и мягкости волокон. Затем чесали гребнями, похожими на миниатюрные грабли, из лопатки животного или гребнями-скребками из бронзовых крючков, насаженных на деревянную рукоятку. Красили шерсть мареной, корнем, до прядения, использовались местные виды этого растения. Сырье измельчали, кипятили, либо выстаивали в бродильных ямах. Летом в ямы, обмазанные глиной, в бродящий раствор из краски, глины, урины, клали шерсть, которая нагревалась под воздействием солнца, окрашивалась, затем выполаскивалась и сушилась. Андроновцы пряли шерсть, используя пряслицы, либо войлочили. В нашем случае все происходило в конце лета, в период затишья ветров, войлок выкладывался на сплетённые циновки, дальнейший процесс – обработка кипятком и войлочение похож на современный. Меня, как художника по войлоку, интересовал процесс не только свойлачивания, но и как создавались узоры, как измерялась длина, выкладываемых орнаментов, как взвешивалась шерсть, необходимая для данного изделия, как раскладывалась шерсть, в какое время года, месяцы и т. д. Думаю, что мерками длины были руки, пальцы, ладони валяльщиц, которые продевая сквозь пальцы шерсть, образовывали узоры, позже выкладываемые на основное полотно. Созданное полотно с узорами помогали валять мужчины, так как фрагменты войлока доказывают, что размер полотен был достаточно велик.
• Найдены фрагменты ткани из шерстяных нитей, орудия обработки шерсти.
• Войлок применялся при изготовлении верхней одежды, обуви, утепления жилищ, в погребениях.
• Большое количество домашних животных – овец создавало условия для производства шерсти и пряжи.
• После прочесывания, либо выщипывания волокон, происходил процесс окрашивания и закрепления тканей при помощи местных трав в особых ямах, затем шерсть промывалась, сушилась.
• Дальнейшая обработка - это валяние шерсти, либо создание пряжи, затем вывязывание полотна. Найдены вязальный костяной крючок, остатки гребней, пряслицы, иголки.
• Время сбора шерсти осень, весна.
• Время обработки август-сентябрь.
Все эти сведения стали известны благодаря 30-летнему труду нашей Лисаковской археологической экспедиции и ее научному руководителю Эмме Радиковне Усмановой. Создан музей и написаны книги в частности о костюме женщины бронзового века в Казахстане.
На примере комплекса Лисаковских поселений, входившего в состав страны-городов, мы видим, что войлоковаляние в Казахстане имеет глубокие корни. Войлок использовался и в последующее время. Ковер и кошма нужны были прежде всего для устройства переносного жилища казахов - юрты. Массовое распространение в казахском ауле имели войлочные ковры, украшенные орнаментальными мотивами. Распространенной техникой, имеющей многовековую традицию, являлась аппликация, состоявшая в нашивании на войлочную основу орнамента, вырезанного из тонкого войлока, сукна или хлопчатобумажной ткани. бытовало мастерство вышивки, нередко ковры, особенно настенные, отделывались мехом, полудрагоценными камнями, металлическими бляшками и др.
Юрта.
В условиях кочевого быта тюркские народы степей Евразии изобрели универсальное жилище - юрту. Это жилище полностью удовлетворяло потребностям кочевника в силу своей практичности:
юрта быстро ставилась и разбиралась, легко перевозилась на верблюдах и лошадях, ее войлочное покрытие не пропускало струи дождя, в знойные дни внутри юрты было прохладно и даже в зимнее время, покрыв ее стенки вторым слоем войлока и разогрев очаг, вполне можно было жить до наступления тепла. В то же время юрта проста по своей конструкции, включающей в себя деревянный каркас: кереге (решетчатые стены, уыки (жерди для скрепления стен и купола, шанырак (купольное навершие) и войлочное покрытие. Округлая форма юрты диктовала расположение вещей вдоль стенки или в подвешенном виде, сохраняя тем самым больше полезной площади для проживания. Тех, кто впервые посещал юрту в стародавние времена, всегда поражало ее убранство. По словам одного путешественника прошлых лет, казахи жили «в мире орнамента». Казахский орнамент, отмечал исследователь Потанин – «проникает во все щели домашней обстановки; в юрте, благодаря работящей хозяйке, нет ни одного клока войлока, ни одного кусочка кожи, ни одного вершка деревянной поверхности без орнамента. Пол в юртах покрыт войлоком, на белую поверхность которого нанесены куски черной и красной материи, вырезанные симметрично. Задняя стена сплошь уставлена сундуками в войлочных чехлах, поверхность их тоже украшена узорами. Даже войлоки, покрывающие свод юрты, несут на себе орнамент. Гений трудолюбивой киргизки превратил юрту в картинную галерею, точнее сказать в выставку орнаментов».
Самые характерные изделия мастериц - узорные войлоки.
Тяжелые текеметы с крупными узорами в накатку из спиралевидных завитков, сырмаки, выполненные в технике мозаики, настенные войлочные ковры-тузкиизы с тонкой узорной аппликацией, многочисленные красочные войлоки в виде чехлов на сундуки (сандык капы, покрышек на подушки (жастык капы, сумок для хранения посуды (аяккапы). Широко была распространена и продукция тканых изделий из овечьей и верблюжьей шерсти: многоцветные ленты с бахромой (бау, полосы (баскур, и дорожки (белдеу, красочные паласы (алаша, такыр клем, ворсовые ковры (тукти клем, переметные сумы (коржын, попоны для лошадей (ат жабу) и т. д.
К концу 19-началу 20 века сохранились все исторические направления в декорировании войлока – вваливание, аппликация, обработка шнуром. Еще в начале 20 века существовали целые артели войлока, где изготавливались изделия на промышленной основе – кошмы, текеметы,
сырмаки.
Одежда.
Из белого войлока с ворсом выполняли длинный и широкий плащ кебенек, который либо катали целиком, либо сшивала, как шапан. Он имел разрезы сзади, воротник или капюшон.
Легкие войлочные шляпы калпак имели высокую тулью, с округленной макушкой. Затем появились другие калпаки из 4 клиньев.
Казахи носили зимние сапоги с войлочным верхом - саптама етик, войлочные сапоги - кииз ети. Зимняя одежда женщин была похожа на мужскую, одним из вариантов была шуба - купе, прямоспинная одежда из естественно свалявшейся шерсти. Воины носили доспехи, внутри покрытые войлоком.
Политизация искусства в 20 веке привела к появлению в войлочных коврах, орнаментах - промышленных и социалистических символов, однако 80-е годы уже характеризуются, как обращение к простой форме, изящному орнаменту, стилистическим цветовым поискам. Как к источнику вечного поиска обращаются художники к древнему материалу-войлоку, это Тыныбеков К., Ходжикова Л. и другие.
В современном искусстве соприкасаются традиции и новаторство, так например Бапановы А. и С., будучи профессорами Академии имени Жургенова в Алматы, занимаются гобеленом, войлоком, живописью, а дочь стала в последние годы самым знаменитым дизайнером Казахстана. Их работы напоминают силуэтные фигуры бумажных вырезок, искрятся красками Матисса.
Ж. Бесенова, А. Беккулова, А. Кырыкбаева ищут новые образы и технологии в композициях войлочных работ. Для этих художников характерны экспрессивно-живописные, пластические решения композиции с абстрактно-геометрическими и изобразительными элементами, многообразие форм и образов, сочетание разных техник – вваливание не только войлочных линий, пятен, но и ткани, применение аппликации, коллажа, фильцевания. Художница Кырыкбаева А. культивирует прозрачные, акварельные цвета.
Современные художники создают собственные модельные дома, участвуют в различных конкурсах. Так ансамбли А. Бапани – это соединение войлочной основы халата шапан с двухсторонним рисунком, однако форма одежды – трапециевидная, завершается традиционным головным убором.
В 2007 году в Париже дизайнер одежды Девятко А. показала коллекцию «Дочь степей», в которой сочеталась пышность французских дворов 18 века и вольный дух казахских степей. Ее работы парадоксально напоминают костюмы согдийских принцесс. Многие художники участвуют в Казахстанской неделе моды, а также представляют свои работы в Париже, Милане, Гонконге.
Таким образом, искусство войлока в Казахстане от древности до современности - это многообразное художественное явление, представляющее творческие устремления мастеров и художников в сложном контексте сегодняшнего дня.
Литература
1. Акишев К. А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. - М. ; Искусство, 1978.
2. Байпаков К. М. Великий шелковый путь на территории Казахстана-Алматы;Адамар, 2007.
3. Граг А. Д. Дренвие кочевники в центре Азии. – М., 1972.
4. Ибраева К. Т. Казахский орнамент. - Алмата-Ата; Онер, 1989.
5. Самашев З. Семь чудес Казахстана. – Алматы; 2006.
6. Усманова Э. М. Костюм женщины эпохи бронзы Казахстана. -Караганда-Лисаковск,2010.
7. Интернет-ресурсы: vk.com,facebook.com,mail.ru,google.kz
СВЕТЛАНА КАРАТАЕВА | Все публикации
